Le fil tendu
Le Riesling de Moselle est le vin le plus excitant du monde quand il est réussi. Je sais que c'est une phrase absurde. Je la pense.
Un grand Kabinett de Moselle, c'est 7,5 % d'alcool, presque rien en bouche en termes de poids, et pourtant plus de saveur par gorgée que des vins deux fois plus puissants. C'est un tour de magie. Zeste de citron vert, pêche blanche, ardoise mouillée, une pointe de sucre qu'on sent plus qu'on ne goûte, et une acidité si précise qu'elle donne soif de la gorgée suivante avant d'avoir fini celle en cours. Aucun autre vin au monde ne fait ça.
La Moselle serpente à travers l'ouest de l'Allemagne, creusant des parois abruptes d'ardoise et de schiste qui forcent les vignerons à utiliser des cordes et des monorails. Certains vignobles — l'Urziger Wurzgarten, le Wehlener Sonnenuhr, l'Erdener Pralat — sont si raides que la vendange mécanique est impossible. Tout se fait à la main, sur des pentes qui rendraient nerveux un chamois.
Cépages clés
Riesling. Point.
Oui, il y a du Muller-Thurgau et de l'Elbling dans la région, mais soyons honnêtes : on est là pour le Riesling, et tout le monde aussi. Le Riesling de Moselle est différent du Riesling d'Alsace (plus riche, plus alcoolisé) ou du Riesling australien (citron vert, sec comme un coup de trique). Il occupe une catégorie à part : moins d'alcool, plus d'acidité, un soupçon de sucre résiduel dans les styles traditionnels, et une minéralité d'ardoise qui vient directement du sol.
L'ardoise compte. L'ardoise bleue (dans la Sarre et la Haute-Moselle) donne des vins acérés, minéraux. L'ardoise rouge (Urziger Wurzgarten, certaines parcelles d'Erden) produit quelque chose de plus riche, plus épicé — on sent la différence. L'ardoise grise tend vers des expressions plus légères, plus florales. Je pensais que c'était de la fiction de sommelier. Et puis j'ai goûté trois Rieslings mono-parcellaires de Markus Molitor côte à côte chez un caviste de la rue des Martyrs, et j'ai changé d'avis.
Styles signatures
Le système des Pradikate déroute les gens. Je vais le simplifier à l'excès.
Kabinett, c'est le style le plus léger, le moins alcoolisé. La Moselle à son plus électrique — presque rien en corps, presque trop vivant en saveur. Joh. Jos. Prum Wehlener Sonnenuhr Kabinett (22-30 euros) est la référence. Ça a le goût de lécher un galet de rivière saupoudré de citron vert. Dans le meilleur sens du terme.
Spatlese, un cran de maturité au-dessus. Plus de pêche, plus d'intensité, toujours soulevé par cette acidité laser. Fritz Haag Brauneberger Juffer Sonnenuhr Spatlese (24-35 euros) est extraordinaire — pomme dorée, chèvrefeuille, ardoise, une finale qui s'étire indéfiniment. Plus sucré que le Kabinett sur le papier, mais l'acide l'équilibre si parfaitement que ça ne goûte pas sucré.
Trocken (sec) a explosé depuis dix ans. C'est pour les gens qui disent ne pas aimer le vin sucré — même si je maintiens qu'un grand Kabinett ne goûte pas sucré non plus. Clemens Busch Marienburg Trocken (22-30 euros) ou Julian Haart Riesling Trocken (15-20 euros) sont tranchants, tendus, minéraux. Et complètement addictifs.
Auslese, Beerenauslese, TBA — ce sont des liquoreux, intensément concentrés, issus de baies sélectionnées une par une, souvent botrytisées. Ils vieillissent des décennies. Un flacon de TBA d'un grand producteur peut coûter des centaines d'euros et durer un siècle. Mais c'est une autre conversation.
À repérer sur la carte des vins
Le Riesling allemand gagne du terrain sur les cartes, c'est une bonne chose. Le problème, c'est que la plupart des cartes ne distinguent pas Moselle, Rheingau, Pfalz et Rheinhessen. On voit « Riesling allemand » et il faut décoder l'étiquette.
Le raccourci : si l'étiquette dit Mosel, le vin est moins alcoolisé et plus acide que les autres régions allemandes. Si elle dit Kabinett ou Spatlese, il y a une touche de sucre. Si elle dit Trocken, c'est sec. C'est 80 % de ce qu'il faut savoir.
Côté prix, le Riesling de Moselle sur une carte de restaurant est presque toujours un bon rapport qualité-prix par rapport à ce qui l'entoure. Un Kabinett de Moselle à 35 euros sur une carte est un vin à 18-22 euros en caviste. Comparez avec un Chablis à 35 euros (qui est un vin à 20-25 euros chez le caviste) et la Moselle donne plus de caractère par euro.
Avis clivant : je pense que le Kabinett avec un peu de sucre résiduel est plus polyvalent à table que le Riesling sec dans 90 % des cas. Le sucre fait office de pont. Cette petite dose de douceur adoucit la cuisine épicée, rend les plats salés plus harmonieux et allège les plats riches. Les gens qui insistent sur le tout-sec passent à côté de quelque chose.
Accords mets-vins régionaux
C'est ici que le Riesling de Moselle fait quelque chose qu'aucun autre vin ne sait faire. La cuisine épicée.
J'ai bu un Spatlese de Dr. Loosen avec un curry vert dans un thaï de Belleville, et c'est un des cinq meilleurs accords mets-vins de ma vie. Pas d'exagération. Le sucre résiduel calmait la brûlure du piment, l'acidité tranchait la crème de coco, les arômes floraux jouaient avec la citronnelle et le basilic. Aucun rouge, aucun blanc sec, aucune bière ne fait ça aussi bien.
Les sushi. Un Kabinett légèrement doux avec du bon sashimi, c'est une révélation. La délicatesse du vin épouse celle du poisson, et l'acidité gère la sauce soja et le wasabi sans sourciller.
La cuisine allemande traditionnelle fonctionne aussi, évidemment. Rôti de porc à la choucroute contre un Riesling sec ou demi-sec — l'acidité du vin fait écho à l'acidité de la choucroute, le fruit s'occupe de la richesse de la viande. La truite de rivière au beurre et aux amandes avec un Kabinett, c'est l'accord maison de la Moselle.
Là où le Riesling de Moselle ne marche pas : les grosses entrecôtes grillées (trop délicat), les pâtes lourdes à la sauce viande (prenez un rouge), tout ce qui est noyé dans une sauce crème (il faut plus de corps).
Bons plans
Le Riesling de Moselle est l'un des derniers grands rapports qualité-prix en vin fin.
- Dr. Loosen Blue Slate Riesling (11-14 euros) : L'entrée de gamme en Moselle, meilleur qu'il ne devrait l'être
- Selbach-Oster Zeltinger Sonnenuhr Kabinett (18-24 euros) : Moselle classique — précis, aérien, addictif
- Julian Haart Riesling Trocken (15-20 euros) : Si vous voulez du sec, commencez ici
- Fritz Haag Brauneberger Juffer Kabinett (18-25 euros) : Un des grands rapports qualité-prix en vin. Point
Entre 12 et 25 euros, on boit des vins issus de certains des vignobles les plus historiques d'Europe. Essayez d'obtenir ça en Bourgogne.
Piment, ardoise et la bonne bouteille
La prochaine fois que vous êtes dans un thaï et que vous fixez la carte des vins en vous demandant si quelque chose peut tenir face au curry, photographiez-la. Carafe trouvera le Riesling de Moselle planqué dans la section « Allemagne » que tout le monde saute. C'est peut-être le meilleur accord de toute la carte, et il coûte probablement moins cher que le [Sauvignon Blanc](/fr/wines/sauvignon-blanc) que vous alliez prendre par défaut.